БРЕНД ПРАДА

Компанию, которая первоначально носила название Fratelli Prada («Братья Прада») основал в 1913 году Марио Прада. В 1978 году внучка Марио Миучча Прада унаследовала от своей матери предприятие по выпуску и продаже изделий из кожи и возглавила движение компании в мир одежды высокого класса.

В осеннее-зимний сезон 1989 года Миучча Прада создала первую коллекцию «прет-а-порте», или готовой одежды, от Prada.

В 1992 году в качестве дополнения к основной линии Prada компания представила коллекцию Miu Miu, которая представляла собой линию доступной одежды для молодежной аудитории. В серии Miu Miu, в названии которой зашифрован псевдоним Миуччи Прада, основной упор сделан на простые цвета и не слишком вычурные фасоны, что в совокупности порождает более изысканный стиль. В рекламных кампаниях этой серии используются «домашние фотографии», на которых представлены модели в образах беспризорных детей. Одежда Miu Miu всегда проста и создает впечатление классических вещей класса «хай-энд». За линией Miu Miu последовала коллекция обуви для тенниса Prada Sport. В 1993 году аксессуарам Prada была присуждена международная награда американского Совета дизайнеров моды.

Естественно, что с течением времени внешний вид вещей от Prada постепенно менялся; сама Миучча приложила руку ко многим нововведениям, связанным с тканями и дизайном. Она использовала все – начиная от кусочков зеркала до украшенного бисером латекса, а также экспериментировала с новыми необычными сочетаниями материалов. Даже смелые эксперименты не смогли поколебать высочайший уровень конечной продукции.

С тех пор Prada стала открывать бутики в десятках городов и стран по всему земному шару. Мужская и женская обувь стала основной деталью одежды знаменитостей и поклонников моды, а дамские сумочки до сих пор пользуются невероятной популярностью. Эмблема Prada в виде треугольника является показателем статуса как в Европе, так и в Северной Америке.

Конгломерат роскоши

Как и группы компаний Gucci и Christian Dior, у Prada имелся и собственный портфель дизайнерских марок под корпоративным «зонтиком».

Следуя примеру других компаний, которые приобретали максимально возможное количество других домов моды, Prada залезла в большие долги, купив в начале 1990-х годов римский дом моды Fendi, который еле держался на плаву. Prada приобрела акции Fendi совместно с компанией Moet Hennesy Louis Vuitton (LVMH), но не сумела обеспечить поддержку терпящей финансовое бедствие марке Fendi и продала свою часть акций Fendi компании LVMH. Prada до сих пор выплачивает долги по этой сделке.

Другими значимыми приобретениями группы Prada в 1990-х стали покупка лейблов Helmut Lang и Jil Sander. Однако к 2006 году марка Jil Sander была продана, и группа предполагала реализовать и лейбл Helmut Lang. Jil Sander купила частная инвестиционная компания Change Capital Partners, возглавляемая Люком Вандевельдом, председателем Carrefour.
Миучча Прада (родилась в 1949 году) – итальянский дизайнер модной одежды, самая младшая внучка Марио Прада. В 1978 году от своей матери она унаследовала Prada SpA и вместе со своим мужем Патрицио Бертелли занялась продвижением компании в индустрию высокой моды. Она имеет докторскую степень по политологии.

Прада постоянно оказывала финансовую поддержку искусству. Не так давно она организовала передвижную выставку юбок собственной разработки, выполненную в стиле художественной галереи. Выставка называлась «Заниженная талия» ("Waist Down"). Прада добилась того, что скромный семейный бизнес по производству чемоданов и сумок вырос в компанию с миллиардными оборотами.

В 1913 году дед Миуччи, Марио, основал в Милане семейное предприятие по выпуску дорогих изделий из кожи. В 1978 году, получив степень доктора политических наук, Миучча неохотно приняла наследство от своей матери.

Она меньше всего подходила на роль наследницы: последние пять лет Миучча училась, участвовала в пантомиме в миланском «Театро Пикколо», официально состояла в Коммунистической партии и в семидесятые была ведущей защитницей прав женщин Милана. Но вскоре Прада показала, чего она стоит. В 1985 году она разработала новую линию черных нейлоновых сумочек, которые не несли на себе названия марки, были не только очень практичными, но и прекрасно выполненными. Эти сумочки вмиг стали необходимой вещью для ценителей моды, и по сей день их можно увидеть в руках таких известных людей, как Джерри Холл и Мари Хелвин. Розничная цена на сумочки начиналась с 250 фунтов, что повлекло появление целой индустрии подделок, отчего оригинальные вещи стали даже более привлекательными. Более того, сумочки от Prada стали обязательным аксессуаром супермоделей и редакторов модных журналов во всем мире.

Выход одноименной коллекции готового платья от Prada сезона «осень/зима 1989 г.» вызвал волну критики. Прямые, почти строгие линии ее одежды сильно выделялись на фоне откровенно чувственных работ других марок того времени. Один из журналистов охарактеризовал коллекцию Prada как «униформу для людей, лишенных части гражданских прав». В 1992 году Миучча представила линию недорогой одежды Miu Miu (псевдоним Миуччи), навеянную ее собственным гардеробом, состоящим из одежды в стиле «хиппи» простых цветов, сшитой из натуральных тканей. Благодаря четким и стильным фасонам, прекрасным материалам и необыкновенному мастерству, компания Prada в 1993 году выиграла международную награду американского Совета дизайнеров моды. Годом позже компания впервые показала свои работы в Нью-Йорке и открыла бутик в Лондоне. Теперь Миучча дважды в год организует модные показы в Милане.

Миучча встретила Патрицио Бертелли, своего мужа и делового партнера, в тот же год, когда возглавила семейное предприятие. «Если бы я не повстречала его, я бы, наверное, все бросила, или, по крайней мере, не смогла бы сделать того, что удалось», - призналась она однажды. Именно под руководством Бертелли дом моды начал превращаться в международный конгломерат – конкурента LVMH с приобретением в 1999/2000 годах таких ведущих марок, как Fendi, Helmut Lang, Jil Sander и Azzedine Alaia.

БРЕНД ГУЧЧИ

Gucci или «Дом моды Gucci» - итальянская марка модной одежды и товаров из кожи, основанная Гуччио Гуччи (1881-1953) в 1921 году во Флоренции.

Как и многие другие компании сферы высокой моды, Gucci сперва представляла собой находившиеся во владении одной семьи небольшую шорную мастерскую и магазин товаров из кожи. Гуччио Гуччи, сын купца, был родом из северного промышленного региона Италии. Еще будучи юношей, он быстро завоевал хорошую репутацию благодаря качеству своих товаров и лучшим мастерам, которых он нанимал для работы в своем ателье. В 1938 году компания Gucci расширилась, и в Риме открылся ее бутик. Гуччио самостоятельно разработал многие самые известные продукты компании. В 1947 году Гуччи представил дамскую сумочку с бамбуковой ручкой, которая до сих пор остается основным товаром компании. В 1950-х годах Гуччи создал запатентованную полосатую тесьму, прообразом которой стала седельная подпруга, а также замшевые мокасины с металлическими элементами.

У Гуччио и его жены Аиды Калвелли была большая семья (шестеро детей), однако только сыновья Васко, Альдо, Уго и Родольфо участвовали в руководстве предприятием. После смерти Гуччио в 1953 году Альдо способствовал международному признанию компании, открыв первые бутики в Лондоне, Париже и Нью-Йорке. Уже в начале своей предпринимательской деятельности семья Гуччи приобрела печальную известность из-за жестоких распрей между ее членами. Споры относительно наследства, владения акциями, текущей работы магазинов зачастую разделяли семью и приводили к образованию союзов. После того, как марка Gucci вышла на иностранные рынки, бывало, что заседания совета правления фирмы заканчивались громкими ссорами со швырянием чемоданов и кошельков. В конце 1960-х годов целью дальнейшего расширения Gucci стал Дальний Восток, тогда же открылись магазины компании в Гонконге и Токио. В тот же период фирма разработала знаменитый логотип GG (инициалы Гуччио Гуччо), шелковый шарф Flora (который носила голливудская актриса Грейс Келли), сумочку Jackie O, которую обессмертила Жаклин Кеннеди, супруга президента США Джона Ф.Кеннеди.

Вплоть до конца 1970-х годов компания Gucci оставалась одним из ведущих предприятий по выпуску модных товаров, пока ряд пагубных деловых решений и семейные ссоры не привели компанию на порог банкротства. Братья Альдо и Родольфо контролировали по 50 процентов акций фирмы, однако Альдо подозревал, что брат отдавал компании меньше сил, чем сам Альдо и его сыновья. В 1979 году Альдо разработал коллекцию аксессуаров Gucci Accessories Collection, или GAC, которая должна была поддержать продажи отдела парфюмерии Gucci Parfums, принадлежавшего его сыновьям. В коллекцию GAC входили небольшие аксессуары вроде косметичек, зажигалок и ручек, которые продавались значительно дешевле по сравнению с другими предметами из фирменного каталога аксессуаров. Альдо передал контроль над парфюмерией сыну Роберто, чтобы ослабить контроль Родольфо за общей деятельностью компании.

Несмотря на то, что коллекцию Gucci Accessories приняли хорошо, она оказалась той разрушительной силой, которая привела к развалу семейной династии Гуччи. Через несколько лет подразделение парфюмерии начало опережать по продажам отдел аксессуаров. Вновь вернувшая свое значение оптовая торговля послужила причиной того, что некогда эксклюзивный брэнд, в частности, линия GAC, появился в тысячах магазинов США, уронив значение торговой марки в глазах потребителей модных товаров. Как пишет редактор журнала Vanity Fair Грэйдон Картер, « в 1960-х и 1970-х брэнд Gucci считался верхом шика благодаря таким иконам, как Одри Хепберн, Грейс Келли и Жаклин Онассис. Но к 1980-м годам Gucci утратил свою привлекательность, превратившись в пошлый аэропортовый брэнд».

Прошло совсем немного времени, и конкуренты фирмы уничтожили былое великолепие компании, наводнив рынок дешевыми подделками, которые еще больше порочили марку Gucci. Между тем, распри повлияли на деятельность компании и в Италии: Родольфо и Альдо скандалили из-за подразделения парфюмерии, в котором Родольфо принадлежало всего-навсего 20% акций. В середине 1980-х годов по доносу собственного сына Альдо предъявили обвинение по уклонению от уплаты налогов в Соединенных Штатах, и кричащие заголовки печатающих сплетни журналов создали такую же шумиху вокруг марки Gucci, как когда-то и сами товары фирмы.

Смерть Родольфо в 1983 году стало основательным потрясением для компании, так как он передал 50% акций Gucci своему сыну Маурицио Гуччи. Для того чтобы получить контроль за советом директоров, Маурицио объединился с Паоло, сыном Альдо, и основал в Нидерландах лицензионное подразделение Gucci с целью оптимизации налогов. (Впоследствии это событие отрицательно повлияет на исход конфликта с крупнейшей в мире компанией по производству предметов роскоши LVMH - Moët Hennessy Louis Vuitton). Подчинившись решению, остальные члены семьи покинули компанию, и впервые за многие годы во главе Gucci встал один человек. Маурицио попытался прекратить ссоры, раздиравшие и компанию, и фирму, и начал искать талантливых специалистов за пределами компании.

БРЕНД ЛУИ ВИТТОН

Луи Виттон родился в 1821 году во Франш-Конте. Ещё в детстве научился пользоваться инструментами своего отца-столяра. В 14 лет решил попытать счастья в Париже, куда отправился пешком; ему пришлось пройти 400 километров, отделявших его от столицы. В 1837 году поступил учеником к мастеру по изготовлению сундуков и стал делать дорожные сундуки (чемоданы). Его слава как мастера по изготовлению чемоданов росла, чему немало способствовала императрица Евгения, жена Наполеона III.

В 1854 году он основал свой собственный торговый дом. Следы его до сих пор можно увидеть на фронтоне магазина на Елисейских полях, где значится: «Луи Вюиттон, изготовление чемоданов, парижский торговый дом, основанный в 1854 году».

Благодаря своему мастерству, развитию железных дорог и буму путешествий, уроженец Франш-Конте завоевал самых изысканных покупателей. Дети продолжили дело отца: Жорж Вюиттон в 1892 году, Гастон Луи Вюиттон — в 1936 году, до выхода на международный рынок и современного периода в истории предприятия.

Деятельность марки Луи Вюиттон представлена компанией Луи Вюиттон Мальтье (LVM). Эта компания до 1987 была филиалом холдинга Луи Вюиттон СА (франц. Louis Vuitton SA), включающего в себя другие торговые дома, Вдова Клико Понсардэн, например. Группа Луи Вюиттон представлена на парижской бирже. В 1987 году эта группа слилась с другим игроком рынка продуктов роскоши, производящим вина и спиртные напитки, Мое-Хеннеси (франц. Moët Hennessy). В 1998 году Луи Вюиттон расширяет сферу деятельности и выходит на новый для себя сектор рынка, модный, что играет определяющее значение в смене облика предприятия. С новым художественным директором, Марком Жакобсом, появляются отделы готового платья, обуви, аксессуаров и ювелирных изделий. Сегодня Луи Вюиттон представлен более, чем в 53 странах мира.

Девиз дома Вюиттон: «Каждый чемодан должен сочетать в себе высокую мобильность и лёгкость».

У дома есть дополнительная мастерская, специализирующаяся на особых заказах и расположенная в Аньере (франц. Asnières), в департаменте О-де-Сен (франц. Hauts-de-Seine).

Для изготовления сумок Вюиттон использует не только кожу, но и ткани. Особенно известны ткань в красно-бежевую полоску, ткань в клетку и монограммная ткань (с логотипом марки) в нескольких цветовых комбинациях.

Символ дома Луи Вюиттон с 1896 года, монограммная ткань, является выражением надёжности, прочности, мягкости и лёгкости. Она совершенно непромокаема и не подвержена появлению царапин. Она хорошо приспособлена к новым видам путешествий и к новому образу жизни. В настоящее время существуют новые варианты исполнения монограммной ткани: наиболее известный из них является цветным, фантазийным и авангардистским в 33 цветах, но лишь в лаковой коже и джинсе.

Группа Луи Вюиттон вкладывает инвестиции в многочисленные проекты, способствующие росту престижности марки в мире. Например, международная регата Кубок Америки, прологом которой является Кубок Луи Вюиттона.

БРЕНД ИГОРЬ ЧАПУРИН

История русского Дома моды CHAPURIN COUTURE начинается с победы Игоря Чапурина на конкурсе молодых дизайнеров в Париже, организованном фирмой "Nina Ricci".

В 1993 году, в Москве, Игорь Чапурин создает вечерние костюмы для российских участниц международных конкурсов красоты "Мисс Европа", "Мисс Мира", "Мисс Вселенная".

Первая авторская коллекция haute couture была представлена дизайнером в 1995 году в Красном зале отеля "Метрополь" под ностальгическим названием "To Russia with love".

В 1996 году Игорь Чапурин становится кандидатом в члены Ассоциации Высокой моды России и представляет коллекцию "Chapurin - 97", которая приносит ему всеобщее признание.

C 1996 по 1998 годы Игорь Чапурин по личному приглашению княгини Ирэн Голицыной разрабатывает дизайн первой линии итальянского Дома моды "Galitzine". Этот период жизни явился, по собственному признанию модельера, поворотным в его творчестве, в установлении широких европейских контактов и получении международного признания.

1998-й год становится кульминационным для модельера. Коллекция Chapurin - 99" получает высшую награду Российской Ассоциации Высокой моды - "Золотой манекен". Дизайнер становится членом Ассоциации. Ему присуждается премия журнала Harper's Bazaar - "Стиль - 98". В том же году Игорь Чапурин представляет русскую моду в Париже на "Европейском балу".

1999 и 2000-й годы проходят под знаком международных показов в Швейцарии и Германии. К списку наград присоединяется национальная премия "Овация". Модельер впервые приобщается к таинству русского классического театра. Он разрабатывает костюмы для постановки Олега Меньшикова "Горе от ума". Помимо костюмов к спектаклям с 1999 года Игорь Чапурин разрабатывает ювелирные украшения совместно с ювелирной компанией "Vasily Konovalenko Art".

2001-й год отмечен напряженной работой над тремя театральными постановками:"Кухня" Олега Меньшикова, "Маленький принц", "Прощай, Марлен, Здравствуй".

В сентябре 2002 года на торжественной церемонии открытия "Дней Швейцарии в России" в финале галла-показа коллекций ведущих российских дизайнеров Игорь Чапурин представил восемь платьев, выполненных в красно-белой гамме в тон швейцарскому флагу.

Коллекция haute couture 2003 Игоря Чапурина, представленная в рамках Недели Высокой Моды в Москве, была отмечена высшей наградой Российской Ассоциации Высокой Моды - Золотым Манекеном, присуждаемым экспертным советом Недели, в состав которого входят главные редактора таких журналов, как VOGUE, ELLE, HARPER'S BAZAAR, OFFICIEL, COSMOPOLITAN, MARIE CLAIRE.

2003 год дизайнер начинает с работы над костюмами и декорациями к балету "Мадам Лионели", премьера которого состоялась 7 мая в Альберт-Холле в Лондоне. Параллельно Игорь Чапурин создает театральные костюмы для сценической постановки Кирилла Серебренникова - "Демон" с Олегом Меньшиковым в главной роли.

11 апреля 2003 года в Милане Игорь Чапурин представил новый крупный проект в области дизайна мебели и домашней среды - CHAPURINCASA. Российская презентация линии мебели, света и паркета CHAPURINCASA состоялась 14 октября 2003 года.

В июне 2004 года совместно с компанией Swarovski Игорь Чапурин создал костюмы для российских чемпионок по художественной гимнастике - Алины Кабаевой и Ирины Чащиной. Костюмы были разработаны специально для Олимпийских игр 2004 в Афинах.

В июле 2004 года открылся городской кафе-бар ВЕСНА на Новом Арбате - новый проект знаменитого ресторатора Аркадия Новикова. Весь дизайн интерьера и светового оформления двухэтажного пространства кафе разработан Игорем Чапуриным в стиле линии мебели и света CHAPURINCASA.

Помимо ежегодно представляемых сезонных коллекций pret-a-porter и haute couture, в 2005 году компания CHAPURIN представила новую линиию - коллекцию CHAPURIN CHILD

2 октября 2005 г. Дом моды CHAPURIN стала первым российским fashion-брендом, показавшим свою коллекцию в рамках официального расписания парижской Недели pret-a-porter. Коллекция, впервые показанная в столице моды, была пронизана балетной атмосферой и поведала гостям историю одного дня балерины: от утреннего класса до появления ее на сцене. Показ состоялся в стенах Зала Gaveau – самого знаменитого балетного репетиционного зала Парижа.

В начале декабря 2005 г. компания представила абсолютно новый проект для российской fashion-индустрии - линию горнолыжной одежды CHAPURINRG. При разработке этой коллекции компанией были учтены все самые модные тенденции и высокие технологические требования, предъявляемые ко всем элементам горнолыжной одежды.

6 апреля 2006 г. состоялось официальное открытие штаб-квартиры компании CHAPURIN, на трех этажах которой расположились офис, производственные и конструкторские цеха, дизайн-бюро мебельной линии СHAPURINCASA.

Интерьер бутика, разместившегося здесь же, представляет собой уникальный визуальный концепт, где зеркала, платиновое стекло, стены цвета "горький шоколад", являют собой очень тонкое и органичное сочетание. Дополняют оформление бутика три шоу – рума: pret-a-porter, haute couture и CHAPURINMAN. Сентябрь 2005 года был ознаменован присуждением Игорю Чапурину премии российского издания журнала GQ "Человек года 2005".

В том же году Большой театр удостоил Чапурина права в качестве первого российского fashion-дизайнера создать сценическое оформление и костюмы к своим балетным спектаклям.

Результатом этого плодотворного сотрудничества стали балет "Игра в карты" на музыку Стравинского и восстановленный балет Леонида Мясина "Предзнаменование" на музыку Чайковского. В августе 2006 в рамках мирового турне Большого состоялись два представления балета "Игра в карты" на сцене театра "Ковент Гарден" в Лондоне.

В 2006 укрепилось присутствие бренда CHAPURIN в Европе. Стали традиционными Парижские показы pret-a-porter: два очередных показа осень-зима 2006-2007 и весна-лето 2007 прошли в легендарном зале “L’Imperiale” отеля "Вестин" и в зале Soufflot в Лувре.

Дом моды CHAPURIN продолжил в 2006 году и свою традицию показов haute couture. В первый день декабря CHAPURIN представил в Москве очередную коллекцию Haute Couture 2007.
К началу горнолыжного сезона 2006 г. Дом CHAPURIN подарил любителям активного зимнего отдыха вторую коллекцию своей новой линии горнолыжной одежды CHAPURINRG. На этот раз коллекция была выпущена в классе haute couture ограниченным количеством из 20 комплектов, каждый из которых расшит двумя тысячами кристаллов Swarovski.